Alla Rotonda della Besana, Camera Nazionale della Moda Italiana ha premiato Matilde Bonechi dell’Istituto Marangoni, mentre il YKK Prize è andato a Costanza Barbieri e Giulio Censori dello IED e una menzione speciale a Corinne Zanini dello IUAV. Dietro i riconoscimenti, però, emerge un tema più ampio: la moda italiana sta cercando di avvicinare scuole, industria, buyer e filiera per trasformare il talento creativo in una competenza capace di entrare davvero nel mercato.
La moda italiana ha trascorso gran parte dell’ultima settimana interrogandosi sul desiderio, sul prezzo, sulla tenuta della filiera e sulla capacità delle grandi maison di tornare a sorprendere un consumatore diventato molto più selettivo. Alla fine della Milano Fashion Week, dentro la Rotonda della Besana, il punto di osservazione si è spostato improvvisamente qualche anno più avanti, verso una generazione che ancora non dirige le grandi case di moda e non dispone delle strutture industriali dei marchi affermati, ma che dovrà imparare rapidamente a muoversi dentro un sistema nel quale la creatività, da sola, non basta più.
È in questo contesto che la dodicesima edizione di Milano Moda Graduate, iniziativa di Camera Nazionale della Moda Italiana dedicata alle eccellenze delle scuole di moda italiane, assume un significato più interessante della semplice competizione fra studenti. I finalisti hanno presentato le proprie collezioni il 27 settembre alla Rotonda della Besana e il premio Fashion Design è stato assegnato a Matilde Bonechi dell’Istituto Marangoni; il YKK Prize è andato invece al progetto di Costanza Barbieri e Giulio Censori dello IED – Istituto Europeo di Design, mentre una menzione speciale è stata attribuita a Corinne Zanini dello IUAV Università di Venezia.
La notizia, tuttavia, diventa davvero interessante osservando ciò che circonda questi nomi. Milano Moda Graduate mette gli studenti davanti a una rete composta da imprese, buyer, investitori, giornalisti, retailer e protagonisti della manifattura, offrendo una fotografia abbastanza precisa di ciò che oggi significa provare a entrare professionalmente nel fashion system.
Una giuria che racconta già il mercato
La giuria del premio Fashion Design era presieduta da Luca Lisandroni, CEO ed Executive Board Member di Brunello Cucinelli, e riuniva figure provenienti da ambiti molto differenti: Beppe Angiolini per Camera Buyer Italia, Roberta Benaglia di Style Capital, Mariella Elia di Rinascente, Caterina Ercoli di Antonioli, Rodolphe Nantas di The Webster, Tommaso Rossetti di Fratelli Rossetti, Suzy Menkes, Sara Sozzani Maino, Carlo Capasa, Kulsum Shadab Wahab, Michelle Francine Ngonmo, Elisa Pervinca Bellini, Stefano Roncato e molti altri professionisti chiamati a valutare i sei finalisti.
È una composizione che dice molto sul modo in cui il talento viene oggi misurato. Un giovane designer non viene osservato soltanto attraverso l’originalità estetica della propria collezione, ma anche attraverso la possibilità che quell’idea possa dialogare con il retail, trovare una collocazione commerciale, confrontarsi con la produzione, sostenere una narrazione credibile e inserirsi dentro un mercato internazionale molto meno indulgente di quanto possa apparire dalla passerella.
È lo stesso cambiamento che Milano Luxury Life ha raccontato analizzando il ritorno della desiderabilità nel mercato del lusso:buyer e retailer chiedono personalità, ma la chiedono insieme a qualità, differenziazione e capacità di generare traffico e vendita. Per chi oggi esce da una scuola di moda, questa tensione fra creatività e sostenibilità economica rappresenta probabilmente una delle lezioni più difficili da apprendere.
La presenza nella giuria di retailer come Rinascente e Antonioli, di operatori internazionali come The Webster, di un investitore come Style Capital e di una figura legata direttamente all’industria come Lisandroni rende quindi Milano Moda Graduate qualcosa di più vicino a un primo confronto con il mercato che a un tradizionale concorso accademico.
Dal disegno alla produzione: la parte meno visibile del talento
Camera Nazionale della Moda Italiana ha accompagnato anche quest’anno gli studenti con un percorso educational dedicato alla fase di sviluppo e produzione delle collezioni, arricchito da workshop e consulenze su sostenibilità, tecniche produttive, trend, mercati internazionali, merchandising e comunicazione digitale.
È forse questo il passaggio che meglio racconta quanto sia cambiata la formazione nel settore. La figura romantica dello stilista che costruisce da solo il proprio linguaggio creativo continua ad avere fascino, ma difficilmente descrive ciò che serve oggi per trasformare un’intuizione in una collezione capace di essere prodotta, distribuita e venduta.
Il giovane designer deve comprendere i materiali, conoscere i tempi industriali, lavorare sui margini, leggere un mercato, dialogare con buyer e showroom, capire le piattaforme digitali e affrontare questioni di sostenibilità che investono direttamente la progettazione del prodotto. Deve inoltre sapere quanto della propria idea può essere realizzato senza comprometterne l’identità e quanto, invece, debba essere modificato per entrare in una struttura produttiva reale.
In questo senso, Milano Moda Graduate intercetta uno dei problemi centrali della moda italiana: il rapporto fra creatività e filiera.
Milano Luxury Life lo ha recentemente analizzato nell’approfondimento dedicato alla crisi della filiera italiana della moda, dove riduzione degli ordini, credito più selettivo e crescente pressione finanziaria stanno mettendo in difficoltà proprio quel sistema di competenze artigianali e industriali senza il quale anche il miglior progetto creativo rischia di rimanere soltanto un disegno.
Le imprese entrano direttamente nella formazione
L’elenco delle aziende che hanno contribuito alla realizzazione delle collezioni rende particolarmente evidente questa connessione. Fra le realtà coinvolte figurano Albini Group, Bonaudo, Calzaturificio Elgam, Galli Pellami, Limonta, Olmetex, Ostinelli Seta, Thermore, Tonello, Texrico, Textus, Sharabati, Silmar, Superstudio e numerose altre aziende specializzate nei diversi segmenti della produzione.
Per uno studente, poter entrare in contatto con queste imprese significa confrontarsi con una parte del Made in Italy che difficilmente raggiunge la stessa esposizione mediatica delle grandi maison, ma che continua a rappresentarne uno degli elementi competitivi più importanti.
È qui che formazione e industria iniziano realmente a incontrarsi. La scuola può insegnare a costruire un progetto, ma la qualità finale dipende anche dalla capacità di comprenderne la fattibilità, scegliere il materiale corretto, lavorare con chi conosce i processi produttivi e trasformare una proposta estetica in qualcosa che possa attraversare tutte le fasi che separano l’idea dal mercato.
La nuova generazione della moda italiana dovrà probabilmente imparare molto presto proprio questo: dietro un prodotto desiderabile esiste quasi sempre una rete di competenze molto più ampia del nome che compare sull’etichetta.
Il YKK Prize porta il talento direttamente a Shenzhen
Anche il YKK Prize contiene un elemento che merita attenzione. I dieci progetti finalisti, realizzati da undici studenti provenienti dalle scuole di moda italiane, dovevano sviluppare un outfit interamente costruito intorno agli accessori da chiusura; il progetto vincitore di Costanza Barbieri e Giulio Censori dello IED consentirà ai due studenti di partecipare a una settimana di training presso lo showroom YKK di Shenzhen, in Cina.
La destinazione non è un dettaglio marginale. Per un giovane formato in Italia, confrontarsi direttamente con uno dei principali ecosistemi manifatturieri e tecnologici asiatici significa comprendere quanto la moda contemporanea sia ormai una filiera globale nella quale creatività, materiali, componentistica, innovazione e produzione attraversano geografie differenti.
Il Made in Italy continua a essere un elemento distintivo enorme, ma chi lavorerà nel settore nei prossimi anni dovrà conoscere anche ciò che accade nei grandi distretti produttivi internazionali, perché la competizione e l’innovazione si muovono ormai su scala globale.
Matilde Bonechi e il valore di essere scelti dal sistema
Per Matilde Bonechi, vincitrice del premio Fashion Design, il riconoscimento arriva quindi dentro un contesto nel quale il valore non risiede soltanto nella possibilità di vedere premiata una collezione, ma nell’essere osservata da un gruppo di professionisti che rappresenta una parte rilevante dell’ecosistema nel quale un giovane designer dovrà successivamente cercare spazio.
Lo stesso vale per Corinne Zanini, per i vincitori dello YKK Prize e per tutti i finalisti, perché la vera funzione di un’iniziativa come Milano Moda Graduate emerge nel momento in cui la passerella riesce a diventare un punto di contatto fra formazione e industria.
La moda italiana possiede scuole riconosciute internazionalmente, una filiera manifatturiera difficilmente replicabile e alcuni dei marchi più importanti al mondo, ma la continuità fra questi tre elementi non può essere data per scontata. Se il sistema vuole continuare a produrre non soltanto grandi prodotti ma anche nuovi imprenditori, designer, merchandiser, buyer e direttori creativi, deve riuscire a trasformare il talento in percorsi professionali concreti.
È questo il valore più interessante di Milano Moda Graduate, soprattutto alla fine di una Fashion Week nella quale molte conversazioni hanno riguardato il futuro delle maison, il ricambio creativo, la forza dei buyer e la necessità di tornare a costruire prodotto.
I nomi premiati oggi potrebbero essere ancora poco conosciuti dal grande pubblico, ma il sistema che li ha giudicati conosce perfettamente la posta in gioco: la prossima generazione della moda italiana dovrà essere capace di immaginare qualcosa di nuovo e, nello stesso tempo, sapere come trasformarlo in un prodotto che possa esistere davvero.
