Dieci anni dopo l’ultima partecipazione di un presidente del Consiglio alla settimana della moda milanese, Giorgia Meloni prende parte al Gala Dinner di Camera Nazionale della Moda Italiana. Con Carlo Capasa, Giuseppe Sala, Anna Wintour e i vertici di alcuni dei maggiori gruppi del lusso, la serata porta al centro un’industria alle prese con rallentamento, trasformazione della filiera e necessità di nuovi investimenti.
Per comprendere il peso della cena organizzata mercoledì 23 settembre nel cortile di Palazzo Reale bisogna probabilmente partire da un dato temporale: erano trascorsi dieci anni dall’ultima partecipazione di un presidente del Consiglio alla Milano Fashion Week. Nel 2016 era stato Matteo Renzi; nel 2026 è arrivata Giorgia Meloni, accolta dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dal presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa e dal prefetto Claudio Sgaraglia.
Il ritorno di Palazzo Chigi alla settimana della moda avviene in una fase molto diversa da quella del decennio scorso. La moda italiana conserva un peso considerevole nell’economia nazionale e nell’immagine internazionale del Paese, mentre una parte della filiera produttiva sta attraversando contemporaneamente rallentamento della domanda, tensioni finanziarie, difficoltà di accesso al credito e un processo di consolidamento che riguarda soprattutto le imprese più piccole. È il contesto che Milano Luxury Life ha analizzato nell’approfondimento dedicato alla crisi della filiera italiana della moda, fra credito e rischio default.
La cena di Palazzo Reale assume quindi un significato diverso dalla tradizionale serata di gala di apertura della Fashion Week: nello stesso luogo si sono ritrovati rappresentanti delle istituzioni e alcuni dei principali protagonisti economici di un settore chiamato a difendere competitività, capacità produttiva e competenze.
Da Prada a LVMH, il tavolo dei grandi gruppi
La composizione del tavolo restituisce la dimensione della serata meglio di qualsiasi formula celebrativa. Accanto alla presidente del Consiglio sedevano Carlo Capasa, Giuseppe Sala e Anna Wintour, insieme all’ambasciatore statunitense in Italia Tilman Fertitta. Fra i vertici dell’industria erano presenti Luca de Meo, amministratore delegato di Kering, Frédéric Arnault per LVMH, Andrea Guerra per il gruppo Prada, Diego Della Valle, Renzo Rosso, Remo Ruffini, Gildo Zegna, Brunello Cucinelli e Alfonso Dolce, amministratore delegato di Dolce&Gabbana.
È una concentrazione particolarmente significativa perché riunisce modelli aziendali molto differenti: gruppi internazionali, grandi realtà italiane indipendenti, società quotate, aziende familiari e maison che negli ultimi anni hanno affrontato il mercato attraverso strategie spesso molto diverse.
La stessa Milano Fashion Week sta mostrando quanto il settore sia entrato in una fase di maggiore selettività. Le grandi sfilate continuano a produrre attenzione globale, ma dietro la superficie degli eventi crescono interrogativi molto più concreti sui margini, sugli investimenti, sulla sostenibilità economica delle catene di fornitura e sulla capacità di proteggere le competenze manifatturiere.
I 100 milioni destinati alla filiera
Arrivando alla cena, Giorgia Meloni ha spiegato la propria partecipazione come un segnale di presenza verso un comparto che, nelle sue parole, sta attraversando un momento complesso pur continuando a contribuire all’economia e alla rappresentazione internazionale dell’Italia. Ha richiamato inoltre i 100 milioni di euro destinati agli investimenti nella filiera della moda. Su questo punto esiste già un provvedimento concreto. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il 10 settembre il decreto attuativo che assegna 100 milioni di euro alle PMI della moda, del tessile e degli accessori, nell’ambito della legge annuale sulle piccole e medie imprese. I programmi finanziabili dovranno avere un valore compreso fra 1 e 20 milioni di euro e potranno riguardare creazione, ampliamento, riconversione o ristrutturazione delle unità produttive, insieme a innovazione di processo, organizzazione, formazione e, per i progetti più grandi, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. La struttura del provvedimento è significativa anche per la distribuzione delle risorse: il 25% è riservato alle micro e piccole imprese, mentre il 40%, pari a 40 milioni di euro, è destinato alle regioni del Mezzogiorno. Il decreto privilegia inoltre programmi che valorizzano processi produttivi localizzati in Italia, semilavorati italiani o europei e aggregazioni fra imprese lungo la catena del valore.
La misura non risolve da sola le difficoltà strutturali del comparto, ma mostra con precisione dove si concentra oggi una parte dell’intervento pubblico: dimensione delle PMI, investimenti produttivi, aggregazione e difesa della base manifatturiera.
Carlo Capasa: moda italiana al 5% del Pil
Durante la serata Carlo Capasa ha definito la moda una filiera industriale strategica, indicando per il sistema un peso pari a circa il 5% del PIL e circa un milione di occupati. Sono dati comunicati dal presidente di Camera Moda nel contesto del Gala Dinner e utilizzati per sottolineare la rilevanza economica del comparto.
Dietro queste cifre esiste soprattutto una struttura produttiva molto più estesa delle maison che appaiono sulle passerelle. Tessile, filatura, conceria, pelletteria, calzature, accessori, confezione, logistica e lavorazioni specializzate formano una catena nella quale grandi marchi e piccole imprese sono spesso fortemente interdipendenti.
È precisamente su questo punto che la situazione attuale richiede una lettura meno superficiale. Il successo internazionale di una maison può convivere con difficoltà significative nei livelli a monte della filiera; allo stesso modo, un calo degli ordini può propagarsi rapidamente verso aziende molto più piccole, caratterizzate da una minore capacità finanziaria. La Fashion Week diventa quindi anche il momento nel quale l’immagine globale del Made in Italy incontra la sua struttura economica reale.
La questione delle competenze
Nel messaggio diffuso in occasione della propria presenza a Milano, Meloni ha richiamato anche la necessità di sostenere imprese, artigiani, lavoratori e giovani talenti e di favorire il passaggio generazionale delle competenze specializzate.
È un tema che attraversa ormai stabilmente il settore. Le maison possono investire in boutique, comunicazione e tecnologie, ma una parte rilevante del loro valore continua a dipendere da professioni che richiedono anni di formazione e che spesso incontrano difficoltà nel ricambio generazionale.
La sera precedente, Vogue World: Milano aveva costruito proprio intorno al rapporto fra lavoro manuale e tecnologia il grande spettacolo in Galleria Vittorio Emanuele II: artigiani in camice bianco, telai, grandi maison, robot e intelligenza artificiale riuniti nello stesso racconto.
Milano Luxury Life lo ha analizzato come uno dei temi industriali più interessanti emersi dalla settimana. La successione dei due appuntamenti è significativa. Una sera Vogue mette in scena il capitale umano del Made in Italy; ventiquattro ore dopo, Palazzo Reale riunisce una parte dei vertici delle aziende che dipendono da quelle stesse competenze e le istituzioni chiamate a creare le condizioni perché possano continuare a esistere.
Palazzo Reale, tra industria e cultura
La cena coincideva inoltre con l’apertura di “Dalí e la Moda”, la mostra che Palazzo Reale ospita dal 24 settembre 2026 al 31 gennaio 2027. L’esposizione raccoglie oltre 200 fra opere e materiali d’archivio, comprendendo dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti, per approfondire il rapporto fra Salvador Dalí e il sistema della moda.
Anche la scelta del luogo contribuisce così al significato dell’apertura della Fashion Week. Il sistema produttivo e quello culturale si incontrano nello stesso palazzo mentre Milano cerca sempre più frequentemente di estendere la settimana della moda oltre il calendario delle collezioni.
Lo stesso accade attraverso Fashion Hub, Vogue World, esposizioni, installazioni e appuntamenti distribuiti nella città, raccolti nella nostra guida aggiornata alla settimana.
Una presenza istituzionale dopo dieci anni
La partecipazione di un presidente del Consiglio alla Milano Fashion Week resta un fatto raro. Prima di Meloni, l’ultimo precedente risaliva al 2016, quando Matteo Renzi partecipò a una cena della settimana della moda, anch’essa a Palazzo Reale.
Il dato interessa soprattutto per ciò che racconta del rapporto fra moda e politica industriale. Per molti anni il settore ha avuto una capacità straordinaria di rappresentare l’Italia nel mondo, pur restando spesso meno presente nel dibattito economico rispetto ad altre industrie manifatturiere.
La fase attuale sta modificando anche questo equilibrio. Le difficoltà della filiera, la competizione internazionale, il costo degli investimenti, il ricambio generazionale, la sostenibilità e il consolidamento dei fornitori rendono più evidente la necessità di considerare la moda anche come infrastruttura produttiva.
La cena di Palazzo Reale non modifica da sola questi problemi e i risultati delle misure annunciate potranno essere valutati soltanto nel tempo. Ha però fotografato con chiarezza un passaggio: il sistema moda italiano sta chiedendo di essere discusso anche come industria, mentre sulle passerelle continua a svolgere la funzione più visibile di ambasciatore del Made in Italy.
Fra il completo nero indossato dalla presidente del Consiglio, le maison riunite a tavola e la mostra dedicata al rapporto fra Dalí e la moda, l’immagine della serata resta inevitabilmente elegante. Il tema che esce da Palazzo Reale è invece molto concreto: capire come mantenere competitiva la struttura economica che permette a quell’immagine di esistere.
